А вот кому станок вертикальный ткацкий?!

Разбираясь в статьях на тему одежды древних гэлов, перед нами остро встал вопрос, где брать подходящую ткань.  Конечно, в сети можно найти  довольно много предложений домоткани разного типа и качества. Однако, как говорится, «хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам!».  Таким образом было принято волевое решение изваять вертикальный ткацкий станок и освоить ремесло средневекового ткача.

Почему вертикальный станок?
Станок такого типа был повсеместно распространен в Европе в период раннего средневековья, и даже ещё раньше и не только в Европе. Так что данная конструкция вполне  соответствует изучаемому месту и периоду.

Разработка схемы  станка
Конечно,  разрабатывать там было особо нечего, т.к. все велосипеды уже давно изобретены, на просторах Интернета можно найти и чертежи, и фото самих станков разных модификаций. Но всё же у меня были некоторые вопросы, на решение которых потребовалось некоторое время.  Поэтому здесь я опишу весь процесс постройки станка: от замысла  до его воплощения и эксплуатации, чтобы любой страждущий мог взять эти материалы и тоже осчастливить себя таким девайсом.

Вертикальный ткацкий станок

Изучив материалы в сети, получилась вот такая схема.

Пробежимся по всем деталям.
1. Навой.
Это рабочий вал станка, на него будут крепиться нити основы. На него же будет наматываться готовое полотно в том случае, если длина ткани будет превышать рабочую длину станка.  Это обычная палка, круглая в сечении. На его роль прекрасно подойдет черенок от лопаты, метлы, швабры или ещё чего-то в этом духе. Приобрести такое богатство можно в любом магазине, где продают садовый и хозяйственный инвентарь. Мы взяли на эту роль черенок для швабры 24 мм диаметром (черенок для лопаты показался слишком толстым). Стоит это богатство 45 р.
2. Шпонки.
Это элементы, скрепляющие всю конструкцию.  Их длина рассчитывается в зависимости от толщины боковин, поперечен и прокладки на навершии станка.  Исходя из схемы видно, что нужно 4 шпонки подлиннее и 8 покороче. Шпонки должны прочно скреплять нашу конструкцию, а значит должны входить в отверстия «в натяг» (да здравствует курс инженерной графики, пройденный в ВУЗе, местами даже не совсем мимо). Это самая большая засада во всей нашей затее. Добиться подобного эффекта можно двумя способами.
Первый – купить круглую в сечении рейку подходящего диаметра и соответственного размера сверло. Но тут легко промахнуться, потому что если, допустим, рейка у вас будет диаметром 15 мм, то не понятно, какое тогда покупать сверло: 14 мм, 15 или 16. Чтобы и влезло и не болталось. Если вы человек искушенный в столярном деле и этих сверл у вас как грязи, то для вас не проблема подобрать нужное. Или можно пойти и купить регулируемое перьевое сверло и выставить на нем нужный вам диаметр.
Второй способ – купить квадратную в сечении рейку и обстругать её до круглого сечения.  Этот способ более трудоёмкий, но в этом случае можно будет подогнать каждую шпонку под соответствующее отверстие. Которые тоже будут иметь свои особенности, если вы изготавливаете станок своими руками в домашних условиях. Например, отверстия наверняка получатся не идеально отцентрированными, и ваши неровные шпонки к ним вполне хорошо подойдут. Чего нельзя наверняка сказать про шпонки из круглых реек заводского производства. Будучи идеально прямыми, они могут даже не влезть в ваши отверстия. К тому же вариант с вырезанием шпонок из квадратной рейки более историчен =). Ведь именно так в древности соединяли деревянные детали для мебели и не только. Этот метод мы и выбрали. Закупили  одну квадратную в сечении рейку толщиной 24 см длиной 3 м, а к ней перьевое сверло на 16 мм. Из такой рейки можно напилить достаточно шпонок, ещё и запас будет на «брак» (если увлечетесь и обстругаете какую-нибудь шпонку слишком сильно и она будет болтаться в отверстии). Рейка стоила 40 р., сверло – 70 р.
Примечание. Можно пойти и легким путём – просто посадить все детали на саморезы. Если Вам просто нужно ткать, то пожалуйста .почему бы и нет. Но если вы планируете с вашим станком кататься по фестивалям, то придется отказаться от «современных штучек».
3. Ремизка.
Ремизка – очень важная деталь станка. С её помощью мы будем облегчать (можно даже сказать «автоматизировать») процесс ткачества. Чтобы не продевать каждый раз нить утка  под/через нити основы,  на этапе заправки часть нитей основы подвязываются веревочками к ремизке, например, для полотняного переплетения -  через одну. Тогда при прокладывании утка мы просто будем её пробрасывать ряд за рядом, опуская или поднимая при этом ремизку (одну или несколько). Подробнее с этим моментом мы ознакомимся далее, когда перейдем непосредственно к ткачеству.
А пока скажем, что для полотняного переплетения нам хватит одной ремизки, а для саржи их надо уже  4. Переплетений в средневековье знали довольно много, от простых до довольно сложных. Тут нужно уточнить, какие из них технически можно ткать на вертикальном станке, а какие нет, и соотнести эти варианты с периодом. Некоторые виды переплетений и узоров появились позже, с изобретением горизонтального станка.
Мы планируем на нашем станке ткать полотно и как минимум саржу. Так что ремизок нам потребуется 4. На первых порах (для освоения и обучения) хватит и одной. На её роль мы взяли ещё один черенок от швабры – ещё 45 р.
Понятно, что длинна ремизки (как и длинна навоя) должна быть соотнесена с шириной станка.
4. Рогулька.
Рогульки удерживают ремизку в нужном положении на протяжении всего процесса тканья. На одну ремизку нужно по 2 рогульки. Удерживается ремизка в выемке рогульки. Делайте её поглубже, чтобы ремизка в ней надежно держалась, учитывая, что станок в рабочем положении стоит немного под углом, опираясь о стену. Длина рогульки должна быть примерно 25-30 см.
Делать мы их решили  из реек 16Х 30мм, длиной 3 м, 2 шт. (опять-таки с запасом на возможный «брак»). Ещё 100 р.
5. Боковина.
Основная часть рамы станка.  Станок мы собираемся делать добротный, так что высоту взяли исходя из роста потенциального ткача – 170 см, что вполне соответствует исторической правде.  Можно сделать станок и пониже – перевозные экземпляры делались не такими большими. Для двух боковин мы взяли 2 рейки 20Х45 мм длиной 3 м– 160 р.
6. Отверстия для ремизок.
Сколько ремизок – столько и надо пар отверстий. Расстояние между ними примерно 15-25 см. Мы сделали 15 см.
7. Поперечина.
Обеспечивает жесткость всей конструкции, а также разделение нитей основы. Вместе с боковинами образует основную раму станка. В некоторых конструкциях поперечина имеется только внизу. Но мы решили перестраховаться и сделать дополнительную вверху, поближе к навершию, чтобы она не сильно мешала образованию ткацкого зева.
Поперечины сделали из тех же реек, что и боковины. Длина поперечин у нас 114 см.
Бытует мнение, что в средние века домоткань имела ширину исключительно 40-50 см. Однако, исходя из статьи «Собрание сведений о ширине ткани в Северной Европе», становится ясно, что в Шотландии раннего средневековья ткали полотна шириной 75-100 см. Так что широкие ткани были не редкостью в то время, и ограничивалась ширина по сути лишь длиной рук ткача. Если же ткачей было двое, то можно было изготовить ткань и ещё более широкую, например на плащ-брэт.
В общем, я тоже решила не стесняться.
Кроме того, так как станок у меня скрепляется шпонками, то он будет разборным. А значит, при желании поперечины, боковины и любые другие детали можно будет заменять. Что, согласитесь, очень удобно!
8. Прокладка.
Чурка, толщина которой равна диаметру навоя. Для устройства наверший станка таких нужно две штуки, подходящая деревяшка нашлась в закромах родины на балконе.
Помимо прокладки для изготовления навершия надо ещё два куска от реек, из которых сделаны боковины.  

Вот в общем-то и все материалы.
Итого получилось  дров на 390 р. + сверло 70 р.

Инструменты:
- пила (ножовка);
- дрель;
- сверло;
- молоток;
- стамеска;
- острый нож;
- угольник/уголок;
- рулетка:
- наждачная бумага;
- карандаш;
- изолента (не обязательно).
Кроме сверла и карандаша все инструменты были  временно смародерствованы в отцовских загашниках, нож – на кухне.

Как сделать вертикальный ткацкий станок? Материалы и инструменты.

 

Итак, приступим!

1. Первым делом выпиливаем боковины. Мне это сделали ещё на строительном рынке, где добрые дяди из некогда братских республик подпилили мои дрова, чтобы мне проще их было нести домой. С вязанкой реек длиной 3 м переходить улицы было бы слишком экстремально.
2. От двух остатков от боковин я отпилила куски по 15 см - для навершия.
3. Для навершия же выпилила  чурки-прокладки.
4. Так как лишних рук у мня в хозяйстве не нашлось, то сначала я скрепила детали навершия изолентой, чтобы не тратить время на разметку под отверстия. И одним махом просверлила все три  детали. Повторила тоже самое ещё 3 раза и всё – навершия практически готовы.
Ахтунг! Рекомендую на сколько это возможно застелить пол газетами, ибо стружка летит во все стороны со страшной силой.

Как сделать вертикальный ткацкий станок? Навершия


5. Прикладываем к боковинам поперечины и продолжаем сверлить. Тут я не догадалась, как зафиксировать прямые углы, так что как получилось – так получилось.

Как сделать вертикальный ткацкий станок? Поперечены


6. Далее в ход снова пошла изолента. Скрепляем вместе наши боковины и сверлим отверстия под рогульки. Таким образом, парные отверстия точно будут на одном уровне.

Как сделать вертикальный ткацкий станок? Отверстия для рогулек


7. Теперь можно убрать дрель и достать своё терпение. И нож. Время вырезать шпонки.  Из 12 штук лично я запорола 2 – надо вытачивать заново. Однако это не страшно, вырезание шпонок процесс хоть и трудоемкий, но вполне по силам даже современному человеку, избалованному работой в офисе.
8. То же самое касается и вырезания рогулек. Только сначала, выпилив рейки нужной длины, делаем по два косых пропила на одном конце, а потом выбиваем ненужный кусок с помощью стамески и молотка. Далее рекомендую для начала вырезать на другом конце годную шпонку, иначе, если вы полностью вырежете всю рогульку, а шпонку под конец сделаете слишком тонкой, и она будет болтаться в отверстии боковины – это будет весьма обидно. Я запорола 3 рогульки =).  Ещё рекомендую делать шпонку рогульки подлиннее. Ничего, что она будет немного выступать с задней стороны станка, зато таким образом она будет лучше держаться.

Как сделать вертикальный ткацкий станок? Рогульки


9. Вооружимся теперь наждачной бумагой и пройдемся по всем деталям, где это необходимо.
10. Ну, вот и всё! Наш станок готов! 500 р., один день облагораживающего ручного труда и у вас имеется свой собственный ткацкий станок!

Как сделать вертикальный ткацкий станок? Станок готов

Что ещё потребуется.
Челнок для прокладывания утка. Я его изготовила из паркетной ламельки, найденной опять-таки в закромах родины.  Просто выпилила по концам уголки. Теперь на неё удобно наматывать нить и подбивать уток к полотну. Вместо ламельки можно взять  тонкую фанеру.

Как сделать вертикальный ткацкий станок? Челнок

Грузы. Чтобы нити основы были зафиксированы, необходимо подвесить на них небольшие грузы. Аутентичный вариант – грузики в форме дисков с дыркой посередине из глины. Вместо них можно использовать  мешочки с гравием или ещё чем-то подобным. Вес одного груза должен примерно 150-300 г. Я планирую разжиться гончарной глиной и налепить аутентичных кружков, а пока буду использовать грузики, которые остались от вязальной машины.

Ну а как всё это организовать, и начать наконец-то домашнее производство ткани – про это будет отдельная статья. Следите за новостями)!

Комментариев: 3 на “А вот кому станок вертикальный ткацкий?!

  1. Елена Д. КИР "Лебединая сага"

    Делали станок по вашему чертежу. Изменили лишь верхнюю поперечину. Я решила, что она будет мешать при образовании зева. Поэтому для более устойчивой конструкции поперечину установили в верхней части рамы, рядом с навоем. Грузы слепила сама из гончарной глины, ее у нас, в Переславле, полно.https://pp.vk.me/c633829/v633829024/34984/yxrKeprn0X0.jpg

    • Елена, извините за длительное молчание — у нас как всегда всё с колосальной задержкой).
      Рады, что наша статья оказалась кому-то полезна! Чудесный у Вас вышел станок, браво! Изменение конструкции (перенос вверх поперечины), скорее всего пошел только на пользу.
       

  2. Новые станки лучше этнографических, с тех труха сыплется чаще всего, качаются и стонут. Татары вот на нарах ткали. Там нужен только вал, положенный на вертикальные стойки и крюк для крепления косы основы. А бердо в чехле и ремизы к потолку подвешивали.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>